Замена распредвала на ваз 2107

Замена распредвала на ваз 2107

Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

Основные функции распределительного вала

Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

Как понять, что распредвал нужно менять?

Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

• стук;
• снижение давления масла в двигателе.

Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
Причины появления зазоров:

• не была произведена своевременная замена распредвала;
• не меняют масло в положенный срок;
• использование некачественного масла;
• водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

Как выбрать качественные детали

Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
Вам потребуются:

• Новый распредвал;
• Комплект рычагов с болтами;
• Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
• Маленькая и большая отвёртка;
• 3 запасные пружины рычагов;
• Рейка;
• Прокладка клапанной крышки;
• Динамометрический ключ

1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
3. Снимите крышку блока цилиндров.
4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
5. Демонтируйте прокладку.
6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
8. Снимите натяжитель.
9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
11. Снимите рокера, болты и пружины.

Устанавливаем новый вал

Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
2. Прикрутите на место регулировочные болты.
3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
   Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

Схема порядка затяжки гаек распредвала

Проверяем совмещение меток ГРМ

Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

Совмещаем метку на звезде с выступом

Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

Совет на заметку

Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

Инструкция по проверке и замене распредвала ВАЗ 2107

Одна из ключевых деталей двигателя внутреннего сгорания — распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках появляется выработка и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого потребуется набор слесарного инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма.

Функции и устройство распредвала

Распредвал ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует работу впускных и выпускных клапанов с положением поршней в цилиндрах двигателя. Он открывает выпускные клапана для выпуска отработанных газов и впускные, чтобы заполнить камеры сгорания воздушно-топливной смесью.
В “семерке” используется компоновка двигателя с верхним расположением распредвала. Это удешевляет конструкцию и делает процесс обслуживания проще.
С коленчатым валом двигателя распредвал ВАЗ 2107 связан посредством цепи, приводимой в движение звездочкой.
Во время вращения распредвала кулачки, расположенные на нем, нажимают на рокера и открывают (закрывают) клапана в нужный момент.
Опорные шейки распредвала вращаются в подшипниках “постели”, установленной в головке двигателя. По масляным каналам к ним подается смазка от маслонасоса, поэтому состояние распределительного вала влияет на давление в системе смазки двигателя.

Неисправности распредвала

Главный повод для проверки состояния распредвала ВАЗ 2107 — появление характерного стука в головке во время работы двигателя. Причин может быть несколько:

• износ кулачков распредвала;
• износ опорных подшипников распредвала или шеек постели;
• деформация детали в результате перегрева;
• появления трещины на опоре детали;
• перелом распределительного вала;
• недостаток масла или слабое давление в системе смазки двигателя;
• забитые масляные каналы
• некачественное масло.

В случае появления выработки или трещин распредвала деталь необходимо заменить новой. Но прежде стоит локализовать неисправность, сняв распредвал и осмотрев его состояние.

Как снять распредвал ВАЗ 2107

Замена распредвала ВАЗ 2107 начинается с его демонтажа. Для этого необходимо выполнить такие действия:

• установить автомобиль на ровной площадке;
• дождаться, когда двигатель остынет;
• очистить крышку головки двигателя от загрязнений;
• снять воздушный фильтр, отсоединить трос, наконечник и тягу привода дроссельной заслонки, вывести
• топливный шланг из кронштейна (на автомобиле с карбюраторным двигателем);
• отсоединить рукав подачи воздуха, вакуумный шланг и вывести из кронштейна топливный фильтр (на автомобиле с инжекторным двигателем);
• при помощи ключа на 10 открутить гайки крепления крышки головки блока цилиндров;
• снять шайбы с крышки ГБЦ;
• освободить жгут проводов, шланги отвода картерных газов и гидроусилителя, трубку гидрокорректора фары от крепления кронштейна;
• снять крышку головки блока цилиндров со шпилек;
• демонтировать прокладку;
• выставить положение распредвала так, чтобы оно соответствовало концу такта сжатия в четвертом цилиндре;
• зубилом отогнуть лепесток стопорной шайбы звездочки распредвала;
• включить первую передачу, чтобы предотвратить вращение коленвала;
• ключом на 17 открутить болт крепления звездочки распредвала;
• снять болт вместе со стопорной шайбой;
• ключом на 10 открутить две гайки, крепящие натяжитель цепи;
• снять натяжитель;
• проволокой привязать цепь к звездочке распредвала, чтобы она не соскочила;
• снять звездочку и цепь, отвести из вперед;
• ключом на 13 отвернуть гайки крепления корпуса подшипников распредвала (делать это нужно равномерно, чтобы корпус не “повело”);
• снять со шпилек постель вместе с распредвалом;
• открутить ключом на 10 две гайки, крепящие упорный фланец;
• вынуть фланец из проточки в передней шейке распредвала;
• вытащить распредвал из постели (корпуса подшипников).

Если на опорных шейках распредвала или кулачках видны следы износа, распредвал нуждается в замене. Также его необходимо менять при появлении трещин или деформации.
Иногда причина стука может заключаться в износе подшипников корпуса распредвала. В таком случае достаточно заменить лишь постель.

Установка распредвала ВАЗ 2107

Монтаж распределительного вала ГБЦ производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой детали в корпус необходимо смазать опорные шейки моторным маслом.
При сборке следует обратить на два важных момента:

• соответствие метки на распредвале и на звездочках его привода;
• момент затяжки гаек крепления корпуса распредвала.

Сначала необходимо правильно затянуть гайки крепления распредвала. Номинальный момент затяжек гаек — 2,2 кгс•м. Сразу затягивать крепление с таким моментом нельзя. Затяжка распредвала ВАЗ 2107 производится в три-четыре этапа, чтобы корпус прижимался равномерно, без перекосов. Следует затягивать гайки от центра к краям, в соответствии с “картой затяжки” (см.рисунок).

Когда распредвал установлен, необходимо выставить его положение относительно коленвала. На постели распредвала, передней крышке двигателя и звездочках коленчатого и распределительного вала имеются метки, на которые следует ориентироваться.
Даже если цепь привода была надежно привязана к звездочке, при установке распредвала следует убедиться, что его положение соответствует положению коленчатого вала двигателя. Чтобы правильно выставить метки на распредвале ВАЗ 2107, необходимо выполнить такие действия:

• убедиться, что метка на шкиве коленвала расположена напротив длинной риски на передней крышке двигателя (это соответствует верхней мертвой точке четвертого цилиндра);
• установить звездочку на распредвал и убедиться, что отметка на ней совпадает с меткой на “постели”;
• надеть цепь на звездочки, не нарушая положения валов;
• убедиться, что при натянутой цепи метки совпадают;
• затянуть болт крепления звездочки распредвала;
• провернуть коленвал ключом на два оборота;
• проверить совпадение меток на распредвале и коленвале;
• при необходимости изменить положение цепи на звездочке распредвала;
• затянуть болт крепления звездочки распредвала и зашплинтовать стопорную шайбу.

После этого остается лишь отрегулировать натяжение цепи при помощи натяжителя и закончить сборку, установив крышку ГБЦ и прочие детали.

Замена распредвала вместе с корпусом на ВАЗ 2101-2107

После покупки своей «Копейки» начал потихоньку ее ремонтировать и первым делом приступил к проверке двигателя, так как тарабанил он ужасно. Предыдущий хозяин сказал, что прогорел клапан, но после снятия клапанной крышки оказалось, что причина несколько серьезнее. Вот что я увидел после снятия крышки клапанов:

Как видите, корпус распредвала разбит и кусок валялся в головке сверху. Более того, рядом в той же куче лежал еще рокер с пружиной. Не удивительно, что предыдущий владелец ВАЗ 2101 думал, что прогорел клапан, так как симптомы похожи — не работал один цилиндр. Ниже расскажу более подробно о ремонте ВАЗ 2101-2107 с подобными проблемами.

Замена распределительного вала с пеналом на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Итак, первым делом я поехал и купил другой распредвал у одного мужика. Конечно на новый не рассчитывал, но как оказалось зря. Этот мужик достал распредвал, замотанный в бумагу еще со времен СССР. И вместе с ним отдал комплект рокеров. За эту покупку я отдал ему 750 рублей. Хотя в магазине новые детали эти стоят не менее 2 000 рублей.

Первым делом снимаем клапанную крышку, открутив ключом на 10 все ее гайки крепления, после чего получается вот такая картина:

Теперь необходимо плоской отверткой отогнуть шайбу под гайкой крепления звезды распредвала:

И откручиваем гайку ключом на 17, как это показано на фотографии ниже:

Теперь откручиваем болт натяжителя цепи ГРМ, который находится на передней стороне справа:

После того, как цепь ослаблена, можно аккуратно постучать с внутренней стороны звезды, чтобы она соскочила:

Далее можно приступать к отворачиванию гаек крепления крышки распредвала на ВАЗ 2101-2107, как это показано на фото внизу:

И затем можно снимать корпус вместе с распределительным валом двигателя, просто взявшись за нее и потянув с определенным усилием вверх:

Окончательный результат работы можно посмотреть на приведенной ниже картинке:

Теперь берем новые рокера, и устанавливаем их вместо старых. Это обязательно, так как на старых уже есть выработка и отрегулировать клапана будет довольно проблематично, да и от стука можно вообще не избавиться. Рокера меняются довольно просто. Необходимо поднять его до конца вверх и он извлекается без проблем:

Пружины тоже желательно заменить, так как стоят они копейки, всего-то 3 рубля за штуку. Новые рокера устанавливаются без какой-либо последовательности. Если же устанавливать старые, то их нужно ставить в том же порядке, в котором они и стояли.

Затем берем новый распредвал 2101-2107 в сборе и устанавливаем на ГБЦ, после чего производим затяжку гаек динамометрическим ключом:

Затягивать их стоит в строго определенной последовательности, как показано на схеме:

Прилагать необходимо усилие от 18 до 21 Нм. Не превышайте заданный диапазон значений, так как можете повредить резьбу. После установки одеваем обратно звезду с цепью и обязательно производим регулировку клапанов на ВАЗ 2101-07

Заводим мотор и проверяем как все работает, и при необходимости регулируем клапана повторно! У меня все получилось с первой попытки и довольно удачно, мотор теперь работает как надо.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена распредвала, рокеров и колпачков ВАЗ-2107

Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала – стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа – при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.

Ну, и резьба свечей в нагаре.

Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.

Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца, маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай. Из инструментов докупил рассухариватель, оправку для набивания сальников, съемник покупать не стал (жаба задушила), вместо него узкогубцы.

Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.

Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.

Коренные шейки и постель оказались с большими задирами – то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.

А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.

Собрал его обратно и решил проверить на износ “дедовским” методом – если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.

Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.

Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.

Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе – выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.

Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.

Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.

Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.

Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана – все же надо было приобрести цанговый съемник.

Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.

Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.

Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.

Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.

После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.

Установил новый распредвал и настроил клапана.

– Комплект рокеров с болтами – 1030р

– Колпачки “Резерв” – 110р

– Распредвал с постелью – 1820р

– Оправка для колпачков – 40р

Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.

А масло все также уходит, видимо все же причина в направляющих, будем думать что с ними делать или оставить как есть, что думаете?