Замена грм пежо 407

Замена ГРМ Пежо 407

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ на Пежо 407 каждые 70 000 км. Лично я предпочитаю делать это своими руками, не беспокоя сервисный центр по пустякам. Итак, давайте перейдем к инструкции по самостоятельной замене ГРМ Пежо 407. Сразу отмечу, что у меня Пежо 407 2.0 с двухлитровым дизельным двигателем.

Для начала нужно затянуть ручник и поставить машину на передачу. Далее нужно снять защиту картера, поставить пыжа на домкрат и снять переднее право колесо и подкрылок, закрывающий обзор на ремни.

Откройте капот и снимите бутафорскую крышку с двигателя.

Далее отвинтите болт крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости, находящийся рядом с крылом.

Разъедините крепления подающей трубки и трубки, возвращающей дизель в бак. Отодвиньте эти самые трубки и уберите топливо, которое пролилось, мягкой тряпкой.

Открутите два болта на 16 и снимите реактивный кронштейн подушки мотора. Выкрутите гайку крепления подвеса мотора к основной подушке.

Следующим этапом будет снятие ремня генератора.

Нужно произвести отведение натяжителя ключом на 15 за болт крепления ролика в крайнее положение и закрепить железным прутом.

Далее нужно избавиться от болта коленчатого вала и снять шкив, застопорив для этого сам коленчатый вал. Стопорное отверстие находится под стартером. Чтобы приблизиться к нему, нужно рассоединить 2 патрубка от воздуховода, который расположен под двигателем.

Избавьтесь на время от патрубков, отложив их в место, где они точно не потеряются. Отверстия забаррикадируйте безворсовыми тряпками.

Итак, мы видим, что перед нами открылся подход к стопорному отверстию.

Просуньте в него прут и по часовой стрелке проверните коленвал до того, пока стопор не окажется в нужном отверстии. Потом открутите болт коленчатого вала. Уложите под мотор доску и начните его домкратить.

Осуществлять поднятие двигателя необходимо таким образом, чтобы несущий кронштейн отделился от подушки.

Дальше нужно снять кронштейн, крепящийся четырьмя болтами T-50.

Уберите подушку, крепящуюся к подрамнику – для этого открутите два болта T-40.

Затем снимите защитные кожухи ремня ГРМ, высвободив крепление проводки.

Разберите крепления проводки датчика положения коленчатого вала, которын находятся сзади крышки.

Дальше нужно снять датчик положения коленвала, которые находится около шкива коленвала и прикреплен болтиком на 10.

Затем выкрутите болты и снимите датчик. Проводку лучше не демонтировать, а откинуть датчик в подвесном положении и убрать в сторонку.

Прибегнув к помощи нужно съемника, нужно стащить мишень датчика положения коленвала.

Делайте это крайне осторожно, стараясь не повредить мишень — в противном случае пыжик не заведется или будет работать через раз.

Затем открутите пять болтов и 1 гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снимите крышки.

Сейчас осмотритесь. При правильном стопоре коленвала отметка на шкиве распредвала соответствует и в этом случае нужно всего лишь произвести застопорение шкива. А вот если стопор неправильный, то нужно достать держатель коленвала и повернуть коленвал на один дополнительный оборот – для этого вкрутите болт коленвала вместе с шайбой.

Далее выкрутите болты крепления натяжного ролика, отведите его в противоположную сторону и снимите ремень генератора.

Обводной ролик расположен под кронштейном, к которому зафиксирован кронштейн подвеса мотора. Открутите болт снизу.

Теперь поставьте новенький обводной ролик и приготовьте к монтажу натяжной ролик.

Затяните болт крепления натяжного ролика таким образом, чтобы у самого ролика был ресурс двигаться.

На этом шаге понадобится проволока определенного размера – она пригодится для закрепления зубчатого шкива коленвала посередине.

Выемка под прокладку в нем больше самой прокладки – это сделано для того, чтобы осуществлялось одинаковое натяжение ремня.

Начинается самое интересное – установка самого ремня. Для начала установите на шкив коленвала, далее на обводной ролик, затем на шкив распредвала, затем на водяной насос и натяжной ролик. Обязательно удостоверьтесь, что в местоположении коленвала и распредвала не провисает ремень. Ремень может провисать исключительно в местоположении распредвала и натяжного ролика-помпы.

Далее выньте чеку из ролика и пытайтесь натянуть ремень. Проверните ролик против часовой стрелки, для этого взяв шестигранный ключ на 6 и заведите в предельное состояние стрелочный индикатор. Начните закручивать болт натяжного ролика и уберите проволоку из паза шпонки.

Далее поставьте мишень и шкив коленвала на место и затяните болт коленвала. Проверните двигатель на четыре оборота коленвала и совместите отметки. Извлеките шкив коленвала и мишень, далее произведите ослабление болта натяжного ролика.

Попытайтесь повернуть ролик до такой степени, чтобы стрелочный индикатор достигнул мишени на площади ролика. Проследите за тем, чтобы удалось сделать предельно ровное положение стрелочки в мишени. Достигнув такого расположения, произведите затяжение болта.

Затем выньте стопоры коленвала и распредвала и проверните мотор на 2 цикла коленвала. Дальше проверьте натяжение ремня и отметки на совместимость. В случае, когда все сошлось, следует приступить к собиранию всех частей в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Пежо 407 1.8

Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 1.8. В принципе, данная процедура стандартна практически для всех моделей 1.8. Сразу хочется сказать, что данный ремонт, хоть и не является слишком сложным технически, но это довольно ответственная процедура. Если вы не рискуете провести ее сами, тогда лучше обратитесь к специалистам.

Читать еще: Разболтовка колес шкода октавия

Регламент обслуживания

На Пежо ременную передачу газораспределительного механизма следует менять после 80 000 км. Во всяком случае, так уверяет производитель. Но вполне может получиться так, что произвести замену придется и несколько раньше. Этому может быть несколько причин. Ремень может износиться раньше срока из-за:

постоянной быстрой езды;
езды по плохим дорогам;
приобретения некачественного расходника.

Рекомендуется время от времени проводить диагностику состояния ременной передачи. Если вы заметите на ремне подтеки масла, это будет означать, что ремень нужно заменить. Вместе с ним не забудьте заменить и сальники. Если этого не сделать, то масло будет продолжать капать и на новый ремень, а оно очень сильно разъедает резину. Сколы на зубцах – это еще одна причина для замены. Кроме этого, ремень может растянуться. В конечном итоге это может привести к обрыву ременной передачи, а это уже очень серьезно. Если передача оборвется, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, что обязательно приведет к их повреждению.

Чтобы этого не случилось, состоянием ремня необходимо время от времени интересоваться. А если ремень износился и вы решите заменить его самостоятельно, тогда первым делом приготовьте для этого все необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов стандартен, и он, конечно же, есть у каждого автолюбителя:

набор роговых ключей;
набор головок;
разные отвертки;
домкрат;
плоскогубцы;
монтировка;
металлическая щетка.

Из расходников следует приобрести новый ремень, натяжной ролик и сальники. Когда уже все готово, можно приступать к ремонту.

Инструкция

1. Перед проведением работ автомобиль следует зафиксировать на ровной площадке. После этого нужно снять колесо и двигательную защиту. Так мы получим свободный доступ к нижней части мотора.
2. Теперь открываем капот и снимаем короб ЭБУ. Отсоединяем от короба присоединенную к нему трубку. Внутри короба имеется болт на 10. Его необходимо открутить. Расположен он в самом углу, ближе к фаре.
3. Но еще и после этого снять короб не получится, так как здесь нам будет мешать клапан абсорбера. Его нужно отсоединить, нажав на металлическую скобку.

4. Теперь короб можно легко снять. Не забываем про трубку охлаждающую трубку. Короб лучше убрать в сторону, чтобы он не мешался. После этого производим демонтаж реактивного кронштейна. Интересно, что в народе он именуется косточкой. Для этого придется отвернуть всего 2 болта.
5. Теперь настало время ремня генератора. Берем головку на 9,5, вставляем ее в чеку. Головку вставляем в натяжитель и начинаем вращать его влево. Когда прокрутка дойдет до упора, натяжитель следует зафиксировать. После этого снимается ремень навесного оборудования.

6. Приступаем к демонтажу коленвального шкива.

7. Немного о шкиве. Его конструкция довольно проста. Крепится он к коленвалу. Шкив состоит из внешней и внутренних частей. Интересный момент заключается в том, что внешняя часть может провернуться относительно внутренней. Это становится причиной того, что коленвал нельзя выставить правильно. Поэтому некоторые автолюбители не используют контрольное отверстие, расположенное на шкиве. Но использовать его не возбраняется. Чтобы открутить шкив, будет нужен помощник. Он должен удерживать тормоз на 4 передаче. А вам в это время следует отворачивать болт, которым крепится шкив. Если помощника рядом нет, можно попробовать застопорить движок отверткой за один из зубцов маховика.

8. Теперь необходимо слить всю охлаждающую жидкость. Сливать антифриз нужно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Иначе можно повредить ГБЦ. Жидкость сливаем в заранее подготовленный тазик. Когда весь антифриз будет слит, пробку на бочке следует закрутить.
9. Двигательная подвеска крепится к подушке при помощи 1 гайки. Ее нужно отвернуть. Перед этим двигатель нужно приподнять домкратом. Ставим подпорку под двигатель.

10. Отрываем мотор от подушки и отворачиваем крепления кронштейна подвески к мотору. После этого кронштейн нужно снять. Сделать это сразу может и не получиться. В этом случае двигатель нужно слегка покачать. Извлекаем подушку двигателя и производим ее визуальный осмотр. Если на ней будут обнаружены микротрещины, ее придется заменить.
11. Теперь снимаем крышки ГРМ. Сначала снимается верхняя крышка, а затем – нижняя. Сначала выкручиваем болтики, а затем – гайки.

12. После снятия кожуха перед нами появляется ремень. Стопорим шкивы распредвалов при помощи шпилек.

13. Ставим метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Так мы сможем заметить, если шкив во время ремонта провернется. Это случается довольно часто, кстати сказать, поэтому пренебрегать этой меткой не стоит.
14. Теперь ослабляем ролик натяжения и демонтируем ремень.

15. Ремень снимается вместе с натяжным роликом. Снимаем помпу. Здесь придется постараться, так как доступ к помпе всегда затруднен. Откручиваем 5 болтов крепления помпы. Если сразу снять помпу не получится, помогаем себе отверткой. Только здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать снимаемые детали. Устанавливая новую помпу, нужно прежде очистить посадочные места при помощи металлической щетки.
16. Устанавливаем натяжной ролик.
17. Натягиваем новый ремень. Натяжка ремня должна быть оптимальной, его нельзя перетягивать и провисание также не допускается.

Внимание! Болт крепления шкива следует затягивать только тогда, когда стрелка находится в таком положении:

Видео

Замена ГРМ Пежо 407

Читать еще: Как прокачать тормоза на калине