Затяжка гбц нива шевроле

Правильный момент затяжки ГБЦ на Шевроле Нива

ГБЦ считается одним из основных элементов силового агрегата современного автомобиля, и Нива Шевроле не является исключением. Это означает, что от ее исправности прямо зависит работоспособность всего блока цилиндров и двигателя в целом. Какие бы работы ни производились на упомянутом узле, решающим их этапом становится момент затяжки. О нем мы и расскажем подробнее далее.

Возможные неисправности ГБЦ в Шевроле

Прежде чем говорить о нюансах затяжки, необходимо рассказать подробнее о возможных неисправностях ГБЦ Нивы.

Так, если произошло падение мощности, то следует заподозрить плохое соединение воздушного коллектора с головкой. Для ликвидации названной поломки разбирать ГБЦ вовсе не обязательно. Другое дело, когда отсутствует герметичность у прокладки – ее может вызвать недостаточная затяжка болтов или износ уплотнителя. Здесь придется немало повозиться. Симптомы данной проблемы зависят от характера повреждения прокладки. Так, если наблюдается низкая компрессия, то, вероятно, через ослабевший местами уплотнитель газы проникают из одной камеры сгорания в другую.

Потеки масла или же охлаждающей жидкости (далее – ОЖ) говорят о недостаточной затяжке или износе прокладки на участке между системами, по которым названные составы циркулируют. Эта проблема также вызывает взаимное загрязнение смазки и тосола. Последний в Шевроле заметно меняет цвет – он становится коричневатым. Наличие таких неполадок диктует необходимость в проведении экстренного ремонта Нивы.

Как разобрать ГБЦ Шевроле

Чтобы выяснить, по какой причине ГБЦ, которой оснащена Нива, не функционирует должным образом, названный узел необходимо разобрать.

Для этого потребуются:

• наборы накидных и торцевых ключей, а также динамометрический;
• комплект отверток;
• герметик;
• канистра ОЖ;
• тонкозернистый наждак.

Работы на Шевроле проводятся в следующем порядке:

• машина ставится на рампу или яму (если вы ТС только что пользовались, то дайте мотору остыть);
• не забудьте Ниву поставить на ручник и подпереть с обеих сторон;
• отсоедините минусовый провод от батареи;
• слейте ОЖ из радиатора и остальной системы;
• отключите от клапанов приводные рычаги и уберите гидроопоры;
• снимите с держателей трос, приводящий в движение дроссельную заслонку;
• демонтируйте распределительный вал вместе с подшипниками;
• отключите шланги, подающие к гидроопорам Шевроле смазку;
• разъедините колодки коммутирующие провода, ведущие к форсункам, датчикам температуры, дроссельной задвижки, холостого хода и детонации;
• разрежьте пластмассовые стяжки, крепящие упомянутые кабели Нивы, и отодвиньте последние;
• обесточьте свечи и дополнительно – температурный датчик;
• отсоедините все трубки от ГБЦ Шевроле – впускающую и выходную, дроссельную, системы охлаждения, адсорбера и т. д.;
• лишь после этого отключите подачу горючего.

Далее необходимо демонтировать кронштейн, с помощью которого крепится насос гидравлического усилителя, еще уберите кожух стартера.

Наступил черед натяжителя – открутите его, зафиксировав цепь проволокой, и снимите ее со звездочкой. Теперь доступ к головке открыт – в произвольном порядке отвинтите болты, ее удерживающие. Аккуратно извлеките элемент из подкапотного пространства. Остается выяснить – что именно нарушило работу блока цилиндров Шевроле. Если на ГБЦ обнаруживаются трещины, то ее придется менять, аналогичным образом поступают, когда прохудилась прокладка. В последнем случае старую снимают. Поверхность под ней старательно очищают от прилипших кусочков уплотнительного элемента – для этого используется наждак. Перед закручиванием непременно устраните из отверстий для болтов масло и тщательно обезжирьте их. Делать это лучше до установки ГБЦ.

Новая металлоармированная прокладка смазывается герметизирующим составом и аккуратно кладется на место. На нее помещается головка.

Затем сборка мотора Шевроле осуществляется в обратном порядке. Проверьте, работает ли двигатель надлежащим образом, и если никаких проблем не обнаружилось, то залейте новый тосол.

Теперь о моменте затяжки

До того, как заняться фиксацией ГБЦ, внимательно осмотрите болты. Их тип – М12×1,25. Обязательно измерьте стержни с резьбой – будьте готовы заменить каждый элемент, чья длина больше 11,7 сантиметра. Дело в том, что они в процессе эксплуатации растягиваются, а значит, и перестают нормально держать.

Затяжку болтов рекомендуется проводить в пять этапов. Это позволит избавить себя от необходимости в ходе профилактических осмотров каждый раз дополнительно их подкручивать.

В первый прием все десять болтов затяните руками, а после докрутите в правильной последовательности динамометрическим ключом, с моментом в 20 Н·м.

В следующий заход повысьте показатель минимум до 70, а максимум – до 85 Н·м. Здесь желательно стремится к тому, чтобы момент был ближе к последней цифре.

Далее затяните 11-й болт – тут необходимо усилие от 31 до 39 Н·м.

В конце закрепите болты, повернув их поочередно ключом ровно на 90 градусов. Потом эту процедуру повторите еще раз.

Ничего сложного в описанном процессе нет, но сил, конечно, необходимо приложить немало. Чтобы работа продвигалась быстрее, привлеките помощника – в этом случае вы сможете уложиться в 3-4 часа.

болты гбц нового образца

Тема статьи – болты гбц нива и нива шевроле нового образца. В первой части статьи, я рассказал о калёных болтах. Во второй речь пойдет о деформируемых. Обычно согласно русской поговорке, «от добра, добра не ищут». Если запчасть работает, то и пусть работает, лучше не надо. Но это тот случай, когда автоТАЗ не дает повода расслабиться. И причина вовсе не в болтах, а в качестве работы завода. Почему в них возникла необходимость и почему не помогают каленые болты.

Плоскость блока и пробитая прокладка

«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Болты гбц нива, установка

Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).

По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

• Утопить болты в емкости с моторным маслом
• Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
• Завернуть и затянуть согласно схеме.

1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м [(1,2…2,0) кгс.м];

2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м [(5,0…7,0) кгс.м];

3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;

4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .

Момент затяжки болта 11(на хвосте ГБЦ): предварительный – (14…16) Н.м [(1,4…1,6) кгс.м]; окончательный – (32…40) Н.м [(3,2…4,0) кгс.м].

Момент затяжки гбц шеви нива

Яндекс отменили уже?

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Что значит без доворотов ? Это не копеечный мотор 1200 см3 с калеными болтами, и не москвич с волгой.

Тут тянуть по любому по мануалу

А чего там проверять то. По сути ты уже осаживаешь головку двумя проходами

а дальше просто тянешь до удури.

Болты кстати — не забываем вымачивать в масле. Хрен его знает, он вроде железный и промокать насквозь не должен, но без него (ну или слегка смазанные) болты рвутся на ура. и потом — сееееееееекссссс

Мастера меня учившие тыкали в мануалы где было написано вымачивать хорошо, а потом дать стечь :)))

Один раз ослушался. ох и заи я потом болт из блока извлекать

* При практическом применении допускается округление значений моментов затяжки до десятых значений Н·м (кгс·м) в пределах допуска
** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол меньше 60°) для обеспечения шплинтовки

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

• Рожковые ключи на «10» и «13».
• Удлинители.
• Вороток.
• Молоток.
• Динамометрический ключ.
• Трещотки.
• Плоскую отвёртку.

Следует сказать, что работы следует производить только на снятом моторе. Так процесс можно значительно упростить. Если нет возможности снимать двигатель, то делать ремонт можно и на авто, освободив предварительно пространство.

Инструкция:

Снять крышку ГБЦ.

Демонтируем крышку ГБЦ

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки

Снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом

Отсоединяем разъем питания форсунок

Отсоединяем провода от свечей зажигания

Отсоединяем трубку впускного коллектора

Отсоединяем все патрубки охладительной системы

Демонтируем натяжитель цепи привода

Отсоединяем от двигателя кронштейн ГУР

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Устанавливаем новую прокладку

Чтобы ГБЦ плотно прилегала к самому блоку, следует правильно её обтянуть.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

1. Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм .

Затяжку болтов следует выполнять в последовательности, представленной на схеме

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Если неправильно обтянуть головку, то может произойти недотягивание или перетягивание отдельных болтов, что тоже приведёт к проблемам. Так, например, недотягивание станет причиной утечки антифриза, а перетягивание может привести к тому, что на силовом агрегате появятся трещины.

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Видео о замене прокладки под головкой блока цилиндров Нива Шевроле

Chevrolet Niva Manual

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом.
Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса).
Затем отсоединяем от:
• ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера);
• отводящего патрубка рубашки охлаждения — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка двигателя);
• термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата);
• патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка двигателя);
• клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие элементов системы улавливания паров топлива);
• топливной рампы — шланг подвода топлива (см. Снятие топливной рампы и форсунок);
• выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора);
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и указателя температуры охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. соответствующие разделы).
Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов).
Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ).
Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов).
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора.
Головкой E16 отворачиваем… …десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора).
Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.