Замена грм пежо 408

Замена цепи ГРМ Пежо 408

Здесь мы поговорим о том, как можно собственноручно сменить цепь ГРМ на Пежо 408. Ремонт Узла ГРМ – достаточно сложный технологический процесс, который лучше доверить профессионалам. А вот цепь легко меняют и самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Срок службы

Цепь ГРМ на Пежо выглядит хлипкой, но все же она вполне способна выдержать 180 000 км без замены. Конечно, это может быть возможным при соблюдении правил эксплуатации. Цепь, в отличие от ременной передачи, не рвется. Но она вполне может растянуться, о чем будут свидетельствовать следующие признаки:

• При включенном двигателе слышны посторонние шумы.
• Мотор уже не запускается с первого раза. Конечно, этому могут быть и другие причины, но и износ цепи упускать из внимания не стоит.
• Увеличивается расход горючего.
• Мотор начинает внезапно глохнуть.
• Компьютер выдает ошибки.

Это еще не все симптомы, но самый главный из них – это расход ресурса. А если вы живете в городе, где очень плохие дороги, то один километр в вашем случае можно считать за два.

Не стоит сразу же бросаться менять цепь. Вполне возможно, что перечисленные симптомы относятся к неисправностям другого плана. Чтобы проверить износ цепи, нужно купить специальные приспособления. Продаются они во всех специализированных магазинах. Без этого приспособления сложно правильно расположить метки. Стоит оно порядка восьми тысяч, но оно того стоит, поверьте.

Ниже на фото можно видеть набор фиксаторов и устройство для натяжения привода.

Если при проведении замеров было обнаружено, что провисание цепи превышает норму, необходимо идти в магазин и покупать новые расходные материалы. Подробный их список приведен ниже:

• новая цепь;
• шкивы распредвалов;
• шкивы коленвалов;
• уплотнительные муфты;
• болты для крепления звездочек распредвала;
• натяжитель;
• набор успокоителей;
• ступица;
• сальник;
• прокладка для клапанной крышки.

А вот какие инструменты нам понадобятся во время ремонта:

• воротки;
• головки;
• насадки;
• отвертки с различными жалами;
• герметик.

Порядок проведения работ

Теперь можно начинать производить ремонт. Для этого ставим автомобиль на эстакаду или поддомкрачиваем его. При проведении работ не забываем соблюдать меры предосторожности. Сначала снимаем с аккумуляторной батареи минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль. После этого демонтируем подкрылок и защиту мотора. Дальше все делаем точно по следующему алгоритму.

1. После снятия воздушного фильтра его патрубки необходимо отвести в сторону.

2. Снимаем кожух с движка, открутив для этого несколько болтов.

3. Теперь надо совместить метки. Для этого берем вороток и прокручиваем коленвал до полного их совпадения. Если нижние метки при этом не совпали с верхними, коленвал крутить назад нельзя. Крутим его вперед на 2 оборота до полного совмещения меток.
4. Сейчас нам необходимо зафиксировать маховик. Перед этим устанавливаем нижний маркер.
5. Вынимаем щуп измерения уровня масла. Снимаем двигательную подушку и приподнимаем мотор, подставив под него опору.
6. Теперь фиксируем распредвалы при помощи специального приспособления.

7. Ослабляем натяжитель и снимаем ремень генератора.
8. Снимаем приводной ролик, расположенный на помпе.
9. Теперь демонтируем натяжители и успокоители.
10. Сейчас следует проявить внимательность. Отворачивая шестерни распредвалов, нужно следить за тем, чтобы цепь не свалилась при этом в картер двигателя.
11. Откручиваем болты, которыми крепится ступица коленвала и снимаем ее.
12. Теперь снимаем цепь ГРМ с шестеренок.
13. Извлекаем сальники.
14. Все, теперь цепь мы сняли. Можно устанавливать новый расходник. Перед этим обязательно нужно промыть обезжиривающей жидкостью ступицу и шестерню коленвала.

Перед установкой цепи нужно собрать узел, состоящий из успокоителей шестеренок и, собственно, цепного привода. Шестерни коленвала крепятся одноразовыми болтами. Перед тем, как их вкрутить, резьбу на них нужно смазать герметиком.

После установки новых расходников все метки должны совпадать, а мотор работать как обычно, без лишних шумов. Если все происходит несколько иначе, и метки не совпали или совпали частично, а во время работы мотора слышен лязг, процедуру придется повторить.

Видео

Тема: Привод ГРМ на HDI, замена ремня ГРМ, помпы и роликов

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Привод ГРМ на HDI, замена ремня ГРМ, помпы и роликов

дизель восьмиклапанник!
если ремень порвётся дзинь поршней и клапанов будет?
на дизеле ремень получается?

Последний раз редактировалось miannik; 30.01.2015 в 19:14 .

В бензиновых гнет клапаны. В дизельных в первую очередь ломает коромысла.

да ремень, но не стоит переживать, замена раз в 180 тыс. или через 10 лет

на P 408 стоит двигатель с ОДНИМ распределительным валом, и ременным приводом.
Так же хочется обратить Ваше внимание, что согласно технического регламента, ремень ГРМ на дизельном моторе меняется с периодичностью 180тыс.км., либо раз в 10лет (что наступает раньше), и это кстати УКАЗАНО В СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ, читайте внимательнее.

Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:18 . Причина: удаление цитаты

Ребят, а по регламенту всё же через сколько ремень на дизеле меняется то? Должен же быть регламент

Регламент то есть, но там сроки о-о-о-очень большие. У большинства этим займётся 2-3 владелец.

Над этим ржут даже сервисмены,не надо испытывать судьбу,я для себя решил на 120 000 обновить ГРМ.

Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:19 .

Тоже так решил для себя, хотя учитывая режим эксплуатации подумываю вообще тысячах на 100 этим заняться))

Замена ремня ГРМ

Ну вот и дошел я до ответственной точки. Замена ремня ГРМ с роликами и помпой. Пробег 131 000 км. В сервисной книжке на нашем двигателе рекомендуется замена ремня на 180 тыс. км. Естественно во всех сервисах качали головой и говорили – не рискуй.У официалов ответы разнились. В Аларме сказали – 100 тыс. км. В Конкорде 120 тыс. км. Неофициалы рассказали о том ,что были случаи обрыва ремня на 120 тыс. км. На дружественном форуме пежо 308 большинство меняет ремень на 120 тыс. км. На регулярном ТО. Я немного рискнул и ничего не случилось. Состояние ремня нормальное. Видимых повреждений нет. Но зубцы все таки подустали. И это было очевидно когда рядом держишь новый ремень. Небольшая эпопея и несколько цифр для тех ,кто будет менять . По вин коду мне привезли комплект фирмы INA . Производство Германия. Относится к фирме LUK .Как сказали в гараж сервис – в комплектах SKF и Gates очень часто если не всегда – ремни именно этой фирмы. Очень хорошо отозвались . И сказали ,что нареканий по этой фирме не было. Но по вин коду мне привезли комплект 530057830. Он подходит к дизелям Пежо ,Форд ,Вольво ,Ситроен 1.6 DV6 .Но как выяснилось не для нашего. Разница в последних буквах после DV6 .Нет ,все было прекрасно. Помпа и ролики были те самые. Но ремень другой. Возникла нехорошая ситуация когда машина с разобранным движком висит на подъемнике ,а в городе ремней отдельно нет.В итоге Гаражсервис на просвещения ,о котором я уже очень хорошо отзывался ,нашел рем.комплект – ремень с роликами без помпы. Который в течении часа доставили в сервис. Каково же было удивление ,когда от дилера по оригинальному номеру привезли рем.комплект той же фирмы INA, но с немного другим номером . Итак правильный номер – 530057810 . В этом комплекте помпа НЕ ИДЕТ.Помпу надо покупать отдельно. Помпу уже установили из первого комплекта.Напомню ,что ролики и помпа подошли идеально. Естественно я позвонил поставщику и начала разбираться с ситуацией. Новый наш партнер Autopaor повел себя достойно. Несмотря на то ,что из комплекта я вытащил помпу,они согласились пойти навстречу и вернуть часть стоимости за ненужный комплект ремня и роликов. Весь комплект стоил 4785 . Мне вернули 3000 руб. Хотели вернуть 3200 руб ,так как помпа стоила в районе 1600 руб. ,но я согласился за заморочки и подвоз денег практически к дому, скинуть 200 руб. Думаю ,что любой другой поставщик запчастей уперся бы рогом и заявил – нет комплекта ,нет возврата и вообщем то был прав. В Autopaor подошли по человечески. Сказали ,что докупят помпу ,вложат в комплект и вернут поставщику. Тоже самое мне посоветовали мастера. В итоге весь комплект обошелся 5885 руб. Замена ремня с помпой – 6100 руб. Плюс к этому бесплатная работа по замене ремня генератора. Который в свою очередь стоил гуманные 600 руб. Вся соль ситуации в том ,что узнаешь – подходит ремень или нет после разборки и когда уже поздно что-то делать. Время затраченное на замену – в районе 3-4 часов P.S. У пежо была в сентябре акция – заменя ремня ГРМ с деталями со скидкой 10 % . – 12600 руб. Правда без помпы. Цена неплохая ,но моя машина не попадала под понятие бу . Необходим был возраст машины не менее 2-ух лет. Базовая стоимость 14000 руб. меня категорически не устраивала. Прибавлять пришлось бы и помпу.

Последний раз редактировалось Олександр; 22.11.2014 в 00:44 .

Peugeot 408 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и ремня привода генератора/кондиционера TU5JP4

Как и обещал, подготовил краткий обзор замены ремней и роликов. В качестве замены использовал такие детали.

Итак начал со снятия клеммы AKБ, катушки зажигания и свечей. Закрыл свечные колодцы тряпкой

Далее ослабил болты крепления подушки и скобы подушки двигателя. Приподнял домкратом правое переднее колесо (его, а также подкрылок не снимал). Снял защиту и подложил доски (операцию делал на “яме”) под картер двигателя… приопустил домкрат. Снял подушку и скобу двигателя.

Дальше снял ремень привода генератора/кондиционера. Для этого ключом на 15 тянем за болт ролика натяжения по часовой стрелке и скидываем ремень. Открутил и снял ролик, а также шкив, установленный на коленвале. “В ОРИГИНАЛЕ” ремень и ролик фирмы GATES

Снял защиту ГРМ, она состоит из двух частей. Головки 6 и 10.

Вот такой открывается вид

Ключом на 22 вращаем коленвал по часовой и выставляем метки как на фото. При этом поршни 1 и 4 цилиндров находятся в ВМТ. Для фиксации распредвалов использовал болты М8. Коленвал зафиксировал согнутым сварочным электродом (отверстие находится в труднодоступном месте за масляным фильтром)

Вот так ослабло натяжение ремня ГРМ за 80000 т.км (видимо ремень немного вытянулся).

Снял ролик-нятяжитель, ремень и “паразитный” ролик. С завода установлены ремень GATES и ролики INA.

Собираю всё назад. Установил новые ролики (стопор ролика-натяжителя снял, чтобы он был в расслабленном состоянии). Ремень одевал снизу вверх против часовой стрелки, совмещая метки на ремне с метками валов.

Пластиковую стяжку использовал при неудачной попытке одеть ремень в другой последовательности))
Натягиваем ремень ГРМ, поворачивая шестигранником “против часовой” и затягиваем фиксирующий болт. При этом стрелочка на ролике должна совпасть с прорезью.(надо немного перетянуть, чтобы после прокрутки было всё чётко)

Вынул стопоры, сделал 4 оборота шкивов. Выставил метки валов, стопоры всех валов должны вставать на место. НЕ нужно ориентироваться на белые линии на ремне, они “уплывают” по мере вращения. Для проверки правильности сборки смотрим на метки всех валов, пробуем зафиксировать. Если всё ок, собираем всё в обратной последовательности.

Ремни и ролики на месте

Ремкомлект ГРМ: Gates K025581XS — 1 шт. 4 469р
Ремень привода генератора/кондиционера: Mitsuboshi 6PK1065 Ремень — 1 шт. 509р
Ролик натяжителя (а не натяжитель всборе): Optimal 0-N1673S — 1 шт. 839р — ФУФЕЛ, а не ролик

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

Бытует мнение, что у всех французских автомобилей беда с ремонтопригодностью. Проверим этот стереотип на примере Peugeot 408, заточенного под российский рынок. Ремонтопригодность оцениваем в баллах. Итоговый балл соответствует суммарным нормочасам, установленным заводом-изготовителем на проведение определенного набора операций.

Peugeot > 408

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Peugeot 408 1.6i 4дв. седан, 110 л.с, 5МКПП, 2012 – 2017 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Peugeot 408 1.6i / Пежо в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2017 г.