Вольво хс90 замена грм

Ремни и комплекты ГРМ Volvo xc90 с заменой

Мы предлагаем купить комплекты и ремни ГРМ для Volvo XC90 в исполнении качественных производителей, но в более низкой ценовой категории, чем оригиналы. Также предлагаем замену комплектов ГРМ для Вольво XC90 в нашем сервисе. Гарантируем качество работ и материалов, используемых нами.

Замена комплекта ГРМ 8000 руб

Комплект ремня ГРМ Volvo xc90 для 6-цилиндровых двигателей T6, 3.2 AWD (B6304T, B6324S)

Gates	Комплект ремня ГРМ VOLVO XC90 2.8-3.0 1998 +	7200 руб
INA	Комплект ремня ГРМ VOLVO XC90 2.8-3.0 1998 +	7100 руб

Комплект ГРМ 5 цилиндров (2.5 турбо) VOLVO xc90 до 2005 года

Gates	Комплект ремня ГРМ VOLVO S40/60/80/XC70/90 1.6-2.5T 95-	7600 руб
Graf	Комплект ремня ГРМ VOLVO C70 2.4 T/2.5/S40 1.6/1.8/1.9/2.0 (с помпой)	10600 руб
INA	Комплект ремня ГРМ VOLVO S40/60/80/XC70/90 1.6-2.5T 95-	6100 руб
SKF	Комплект ремня ГРМ VOLVO S40/60/80/XC70/90 1.6-2.5T 95-	5700 руб

Комплект ГРМ 5 цилиндров VOLVO xc90 c 2005 года

Contitech	Комплект ремня ГРМ FORD MONDEO 07-/FOCUS II 2.5	6200 руб
Gates	Комплект ремня ГРМ FORD MONDEO 07-/FOCUS II 2.5	8600 руб
Graf	Комплект ремня ГРМ VOLVO C30/C70/S40/V50/S60 2.0-2.5 (с помпой)	8900 руб
INA	Комплект ремня ГРМ FORD MONDEO 07-/FOCUS II 2.5	6800 руб
SKF	Комплект ремня ГРМ FORD MONDEO 07-/FOCUS II 2.5	6500 руб

Комплект ремня ГРМ Volvo xc90 дизельные двигатели

Contitech	Комплект ремня ГРМ VOLVO XC60/V60 2.4D 09-	5400 руб
INA	Комплект ремня ГРМ VOLVO XC60/V60 2.4D 09-	6500 руб

Ремень ГРМ 142 зуба VOLVO XC90

Miles	Ремень ГРМ FORD / VOLVO / RENAULT 2.0-2.5 97- (142X23)	1100 руб
Bosch	Ремень ГРМ FORD / VOLVO / RENAULT 2.0-2.5 97- (142×23)	1500 руб
Contitech	Ремень ГРМ FORD / VOLVO / RENAULT 2.0-2.5 97- (142×23)	1600 руб
Gates	Ремень ГРМ FORD / VOLVO / RENAULT 2.0-2.5 97- (142×23)	2000 руб

Ремень ГРМ 132 зуба VOLVO XC90

Contitech

Ремень ГРМ VOLVO S60 / S80 / V70 II 2,4D (132×28)

1600 руб

Ремень ГРМ Volvo XC90 6-цилиндровые двигатели

Volvo XC90 D5-А НАС РАТЬ ! ® › Logbook › Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, ремня агрегатов, антифриза.

Около 5-6 лет, официалы вольво стали навязывать “допы” к процедуре замены ремня ГРМ (на дизеле).
“Допы”, в виде обязательно замены ремня агрегатов.

Ну как навязывать…просто они либо отказывали клиенту, если тот хотел заменить просто ГРМ, либо проводили замену, без последующей гарантии на работы.
Отчасти, это связано с тем, что процедура замены ремня на дизеле очень простая и занимаем катастрофически мало нормо часов…а соответственно дохода ноль.
Но главная причина, это большая статистика по выходу из строя мотора, по причине обрыва поликлинового ремня.

Наши люди ведь не привыкли менять некоторые вещи…антифриз…тормозуха…да и ремень агрегатов.
Типа не существенный шнурок…крутится и фиг с ним.
Многие даже спокойно воспринимают гул роликов агрегатов (а обводной ролик в агрегатном узле ходит не очень долго).
А ведь клин ролика и (или) обрыв ремня агрегатов, чаще всего приводит к очень печальным последствиям.
Каким-то мистическим образом, оборванный поликлин попадает под ремень ГРМ, с очень веселыми последствиями.

Так что, не забывайте следить (менять) ремень агрегатов и ролики.
Сама процедура начинается с демонтажа защитной крышки ремня ГРМ.
Выкручиваем болт и снимаем кожух.

Проверяем еще раз совмещение меток ГРМ и отпускаем болт натяжного устройства.

Выкручиваем обводной ролик.
Чтобы снять ремень ГРМ и поставить новый, нужно демонтировать демпферный шкив коленвала…
Конечно, имея терпение, можно отодвинув пластик кожуха ГРМ просунуть ремень и там уже завести его между ребрами масленого насоса, посадив на шлицы шкива коленвала.
Так как центральная гайка на демпферном шкиве коленвала затянута с моментом 300Нм и у вас нет пневмогайковерта или фиксатора шкива и куска трубы…то возможно вам придется обзавестить терпением даже если у вас его от рождения не было и просовывать ремень через кожух.
А так, откручиваем демпферный шкив.

Сольется около 1 литра.
Открываем пробку расширительного бачка и на сливной штуцер расположенный за двигателем над маслоохладителем, одеваем шланг внутренним диаметром 10-12мм.
Опускаем шланг в емкость (не менее 5 литров) и отпускаем ключом на 13 штуцер.

Сливаем примерно 4.0-4.5 литра.
Теперь можно откручивать помпу.

Ударив киянкой по торцу шкива помпы, “отклеиваем” ее с посадочного места.

Чистим место под помпу от старой прокладки.

Зажимаем болты по диагонали с усилием 16Нм.
Устанавливаем обводной ролик и зажимаем с усилием 25Нм.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем!

Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и шкиве коленвала!

Отпускаем 4 болта на шкиве распредвала.
Шкив распредвала регулируемый!

Осматриваем состояние демпферного шкива коленвала (при наличии отслоения требуется заменить шкив).
Устанавливаем шкив на место.
Центральная гайка зажимается с усилием 300Нм.
Четыре болта шкива зажимаются с усилием 35Нм + доворот на 50 градусов (считаю не принципиальным).

За центральную гайку шкива коленвала проворачиваем коленвал на два оборота, убеждаемся что клапана не поздоровались с поршнями.

Выставляем натяжной ролик в нужное положение.

Провернуть шкив коленвала два оборота, проверить совпадение меток и убедиться, что флажок натяжителя находится в нужном положении и при нажатии на ремень, флажок ходит свободно.

По мануалу VOLVO, в системе находится 12.5 литров жидкости…где-то…вероятно…
Но математика такая:
Через штуцер на блоке сливается 4.3 литра
С радиатора сливается 1.0 литра
Получаем 5.3 литра.

Если снять патрубки с маслоохладителя, сливается еще 180мл…
Понятно, определенный объем находится в радиаторе печки…если мы сжатым воздухом дунем в магистраль…мы сольем еще 1.6 литра…
Простые вычисления 4.3+1.0+0.18+1.6=7.08 литра.
Ну…до 12.5 литров …ать и …ать.

Бог с ним.
Отталкиваемся от того, что слили мы 5.3 литра старого антифриза.

Конечно, в идеале, нужно снять термостат и промывать систему без него…так лучше всего и правильнее.
Но чтобы снять термостат, надо снять насос гидроусилителя руля…
Лень побеждает…
Моем с термостатом.

Заливаем дистиллированную воду, заполняя бачок по горлышко (чтобы через шланг обратки с радиатора, залило и разиатор).
Заводим машину…даем поработать на ХХ 15-20 минут.

Не смотря на то, что в VIDA встречается рекомендация выставить температуру в салоне на максимум…делать этого не нужно и даже глупо.
В системе отопления салона нет краников, ОЖ через радиатор салона циркулирует постоянно.
А выставив температуру в салоне на максимум, мы лишь увеличим время прогрева, так как ОЖ будет остывать через радиатор салона.

Глушим двигатель.
Сливаем жидкость из блока (4.1 литра).
Сливаем с радиатора (0.85 литра)(термостат успел чуток открыться…при температуре на улице 24 градуса, за 20 минут двигатель прогрелся до 84 градусов).
Опять заполняем систему…опять заводим…так как двигатель уже теплый, работаем на холостых 10-15 минут.
Глушим.
Сливаем.
Блок — 3.75 литра
Радиатор — 0.8 литра
Сливаемая жидкость уже светлая, но все еще бирюзовая.
Моем дальше.
Заливаем…
Заводим…
На холостых 10-15 минут (если бы не было термостата, вся промывка занимает минут 30).
Глушим.
Сливаемся.
Блок — 3.60 литра
Радиатор — 0.9 литра

От пара уже нет запаха антифриза, но на цвет, чуток отдает зеленкой.
Еще раз заливаем систему.
Заводим…
По компьютеру температура 84 градуса.
Даем поработать минут 10…
Сливаем.
Блок — 4.2 литра.
Радиатор — 0.9 литра.

И так:
Слитый антифриз :Блок — 4.3, Радиатор — 1.0
Промывка 1: Блок — 4.1, Радиатор — 0.85
Промывка 2: Блок — 3.75, Радиатор — 0.80
Промывка 3: Блок — 3.60, Радиатор — 0.90
Промывка 4: Блок — 4.20, Радиатор — 0.80

Слитая жидкость визуально-вода.
Теперь заполняем систему концентратом…получается 5 литров.
(Именно по причине специфических особенностей системы охлаждения, я не рекомендую покупать уже готовый антифриз…концентрат лучше, чтобы попасть в должную пропорцию 50:50)

После нужно завести машину, прогнать охлаждающую жидкость, чтобы концентрат смешался с водой.
После того как антифриз остынет, лучше проконтролировать при помощи ареометра или рефрактометра, чтобы удостоверится в должной концентрации.

Если концентрация не достаточно, сливаем содержимое расширительного бачка и этот объем заполняем концентратом.

В первые 30-50 км пробега может понадобится доливка, в следствии вытеснения воздуха из системы и падением общего уровня.

Volvo XC90 3.2 5дв. внедорожник, 243 л.с, 6АКПП, 2011 – 2014 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Volvo XC90 3.2 / Вольво Икс-Си 90 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 243 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2014 г.