Замена ремня грм шкода октавия а5

Меняем ремень ГРМ на Skoda Octavia А5 с двигателем 1,6

Skoda Octavia А5, двигатель 1,6 замена ремня ГРМ на 160 000. Так же меняем помпу. Мои рекомендации просты вместе с ремнем меняем все что он крутит, все ролики и помпу и экономить на этом не надо, поскольку сегодня вы сэкономите две тысячи а завтра потратите сорок две.

Кстати результат к которому привела заклинившая помпа описан в статье про младшего брата данной машины. Но это все лирика. Для замены ремня ГРМ нам понадобится стандартный набор инструмента, головки (обязательно должна быть на 16 и многогранная на 18), накидные ключи, шестигранники и звездочки, ключ для натяжного ролика. Насколько мне не изменяет память подойдет приоровский, но лучше перед покупкой померяйте на новом ролике.

Итак приступим. Под капотом нас ожидал покрытый пылью и славой двигатель объемом 1,6 литра.

Отсоединяем все патрубки которые нам будут мешать, вентиляции бака и топливные. От бочка ГУР и расширительного шланги не отсоединяйте, их просто потом убираем наверх, что бы не мешали. Сливаем антифриз. Откручиваем правое переднее колесо. В этих действиях последовательность любая.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Подходящим рожковым ключом, за выступ натяжного ролика, проворачиваем его по часовой стрелки до совпадения двух отверстий и вставляем подходящий гвоздь или сверло диаметром 3 мм. Снимаем сервисный ремень.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Поворачиваем защелки в положение «open» при помощи любой плоской отвертки с коротким жалом.

Приподнимаем двигатель домкратом за поддон или лебедкой за ухо.

Откручиваем четыре крепление подушки двигателя и снимаем ее.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до того момента как метка на звездочки распредвала встанет на против метки «О.Т.» со стрелочкой на задней крышки ГРМ.

На шкиве коленвала метки тоже должны были совпасть. Показываем на снятых деталях так как ну очень неудобно там фотографировать.

Шестигранником на пять откручиваем четыре болта шкива коленвала. Держа коленвал многогранной головкой на 18.

Откручиваем все что держит нижнею защитную крышку ремня ГРМ и снимаем ее.

Для удобства установки ремня ГРМ ставим несколько меток на звездочки и корпусе маслонасоса, обычным канцелярским штрихом. После чего отворачиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его, запоминаем как стоял ролик.

Демонтируем старую помпу.

Место примыкания тщательно очищаем. Смазываем тонким слоем герметика прокладку новой помпы и ставим ее на место.

Достаем новый комплект ГРМ.

Внимание. На натяжном ролике имеется стрелка направления натяжки.

Так же имеется индикатор правильного натяжения. Ремень натягиваем до того момента как стрелочка встанет на против паза.

Устанавливаем на место новый ролик, гайку не затягиваем. Проверяем все метки. На ремне ГРМ есть направление вращения про него не забываем. Одеваем новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленвала, потом на помпу, распредвал и натяжной ролик. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике и затягиваем гайку. Смотри фото выше.

Еще раз проверяем все метки, если все гуд проворачиваем коленвал два оборота и снова смотрим метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята.

Видео по теме. Коротко и просто.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6

автомобиле. Одной из его основных составляющих является привод. В некоторых автомобилях в качестве привода используются цепи, но здесь мы будем говорить о Шкоде Октавия А5 1,6 mri, а на этом автомобиле применена ременная передача. Прослужить ремень сможет от 80 000 до 100 000 км, после чего его придется менять. Вот о замене ременного привода собственными силами и пойдет речь ниже.

Время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Он является расходным материалом, и вполне может выйти из строя раньше срока. В случае обрыва ремня (а такое вполне может произойти, если вовремя не совершить его замену) произойдет загибание клапанов, а это уже дорогостоящий ремонт. Поэтому не нужно доводить ремень до состояния, когда он в любую минуту может оборваться, лучше заменить его вовремя.

Полезный совет: чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена привода ГРМ, под капот кладут записку с датой замены. Так время от времени вы сможете проверить, сколько вы уже откатали с очередным приводом.

Моторы Шкода Октавия имеют отличные характеристики и обладают замечательными показателями по скорости и экономичности. Эти двигатели имеют высокий уровень надежности.

Когда нужно менять и почему

Преждевременный износ ременной передачи возможен в том случае, если автомобиль эксплуатируется в плохих погодных условиях, если водитель практикует экстремальное вождение и, наконец, российские дороги не способствуют продлению службы этого механизма. Если при визуальном осмотре на ремне были обнаружены трещины, вздутия или другие дефекты, его необходимо срочно менять, иначе это может привести к очень серьезным последствиям. А вот по этим признакам также определяют, что ременная передача нуждается в замене:

• выхлоп стал смолянисто-черным;
• движок стал хуже запускаться;
• силовой агрегат стал сильно перегреваться;
• при работе механизма слышны посторонние шумы.

Если вы решили произвести данный ремонт самостоятельно, то первым делом подготовьте все необходимое, а именно:

• домкрат;
• фиксаторы для меток (их комплекты продаются в специализированных магазинах);
• отвертки с разными жалами;
• комплект ключей;
• торцовые головки с удлинителем;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор (используется для чистки некоторых участков).

Процесс замены ремня

Сначала определитесь, будете ли вы менять помпу. Кстати, это очень удобный случай, чтобы ее заменить, иначе позже опять придется разбирать весь механизм уже для того, чтобы заменить только помпу. Итак, если помпа меняется, значит нужно слить перед этим охлаждающую жидкость. Для этого придется заменить правое колесо спереди. Вот тут-то нам и понадобится домкрат. После этого снимаются брызговики и моторная защита. Снимаем кожух расширительного бочка. Сейчас можно слить охлаждающую жидкость. Сливать ее следует в заранее подготовленную емкость. Снимаем расширительный бочок. В процессе работы нам будет очень мешать качальная опора, поэтому ее тоже снимаем. Для этого откручиваем необходимые болты.

Далее снимается ремень вспомогательных агрегатов и его натяжитель. Отворачиваем болты, демонтируем опору. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ. А вот теперь важно! Сейчас нам необходимо выставить валы в нужном положении. Для этого используются метки. Вот так должны быть совмещены метки на распредвале:

А вот так на коленчатом:

Теперь нужно выкрутить крепежные болты на шкиве вспомогательных агрегатов. Всего их 4. Во время проведения этой работы следует соблюдать осторожность и следить, чтобы во время откручивания метки не сбились. Теперь снимаем остальную защиту привода ГРМ.

Теперь снимаем ролик. Обязательно отметьте, в каком положении он был снят, поставить его обратно нужно будет точно в таком же положении. Снимаем привод ГРМ. Произведите визуальный осмотр помпы. Если на ней будут обнаружены повреждения, то ее тоже лучше снять.

Берем заранее подготовленный новый расходник и начинаем его устанавливать. Проворачиваем ролик против часовой. Это следует делать до полного совпадения меток. После этого крепежную гайку нужно будет затянуть. Теперь устанавливаем на свое место шкив вспомогательных компонентов, снова проверяем правильное совпадение меток и собираем остальные узлы.

Как видите, заменить ременный привод ГРМ самостоятельно не так уж и сложно. К тому же, это экономия средств, так как услуги профессионалов стоят недешево. Но и это не главное. В процессе ремонта каждый автолюбитель получает необходимый ему навык. А такие знания бесценны для тех, кто хочет все делать своими руками.

Видео мануал

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1,6 л BSE своими руками

Как и на большинстве VAG-овских среднеобъемных моторах, на 1,6-литровом и 1,4-литровом двигателе семейства BSE на Октавии А5, привод механизма газораспределения выполняется с помощью зубчатого ремня. Как заменить ремень ГРМ, когда менять и какой лучше ставить, разбирались сегодня.

Регламент замены ремня ГРМ 1,6 л BSE, когда менять

Производители, а тем более VAG, настолько доверяют своим проверенным поставщикам запасных частей, что замена даже основных расходных материалов в двигателях не имеет жесткой регламентации. Ремень ГРМ на Шкода Октавия А5 1,6 — не исключение. Периодичность замены заводом не регламентируется, хотя владельцам даются некоторые маркеры, которыми обозначены периоды, когда проводить осмотр и проверку ГРМ. Что уже хорошо.

К примеру, для 1,6 и 1,4-литрового мотора Октавии А5 установлен примерный пробег, при котором ремню ГРМ нужно уделять хоть какое-то внимание. Это 90 000 км пробега. Начиная с этого периода, ремень должен контролироваться каждых 30 000 км .

Замена ремня ГРМ — трещины на зубьях.

А контроль нужен, чтобы выявить вовремя самые неприятные признаки износа:

1. Трещины, надрывы, изломы на наружной поверхности ремня.
2. Износ торцевых поверхностей, что очень важно, поскольку именно торцевой износ вызывает внезапный обрыв ремня ГРМ.
3. Расслоение резиноматериала.
4. Повреждения рабочей поверхности, скол зубьев, неравномерный износ зубьев.
5. Разрыв, расслоение кордовых нитей.
6. Трещины у основания зубьев.
7. Любое попадание эксплуатационных жидкостей (масла, антифриза, топлива) требует немедленного выяснения причины утечки и замены ремня.

И еще. Ремень имеет свойство растягиваться со временем. В Шкода Октавия А5 1,6 установлен автоматический натяжитель ремня ГРМ (ролик), тем не менее проверять натяжение ремня нужно обязательно при каждом контроле состояния.

Для проверки износа ремня ГРМ надавливаем большим пальцем на центр самой длинной ветви между шкивами с небольшим усилием. Прогиб должен составлять не более 8 мм . Еще один способ — проворачиваем ведущую ветвь вокруг ее оси, угол проворота не должен превышать 90 ° .

Что менять будем, запчасти, артикулы и цены

Как правило, на пробеге больше 90-95 тысяч км просятся на выход не только ремень привода ГРМ, но и натяжной ролик, а иногда и помпа. Желательно заменить их оптом, чтобы два раза не разбирать двигатель. Причем затраты не особенно значимые.

• DAYCO — 941014, цена 180 гривен;
• BOSCH — 1987949661, около 140 гривен;
• Оптимальный по цене-качеству CONTITECH — CT1143, цена около 220 гривен;
• OPTIBELT ZRK1585, примерно в ту же цену;
• FEBI BILSTEIN 36227, цена около 230 гривен;
• VAG 06H121605E, для любителей оригиналов, цена 500 гривен.

Для замены также можно использовать комплекты, в которые входит сам ремень, натяжной ролик, шайба и шестигранная гайка. Артикулы оригиналов:

• 06A 109 119 J, ремень;
• 06A 109 479 F, ролик натяжной;
• Шайба N 901 076 03;
• M8 N 011 008 40 гайка.

Оригинальный комплект имеет артикул 06A 198 119 D, но стоит около 1200 гривен. Аналог — INA-LUK 530017110 и еще ряд достойных, в том числе Gates, СONTITECH CT908WP1, DAYCO KTBWP2530. Их цена почти вдвое ниже.

Нужна ли замена помпы при замене ремня ГРМ на Октавии А5

Было бы легкомысленно заменить ремень, не обратив внимания на состояние помпы. Тем более в том случае, когда есть признаки течи насоса, в том числе и на ремне ГРМ.

Первые признаки износа водяного насоса:

1. Потеря герметичности, течь разной степени интенсивности.
2. Механические повреждения помпы или шкива.
3. Заедание, люфт вала крыльчатки помпы.
4. Износ шкива, крыльчатки, низкое давление в системе охлаждения.

Даже теоретически на пробеге около 120 тысяч оставлять помпу с таким износом было бы неразумно, поэтому мастера рекомендуют проводить ее замену. Цена помпы для Шкода Октавия А5 с мотором 1,6 л — около 1200 гривен за оригинал, но есть варианты не хуже и дешевле:

• AIRTEX 1703, цена 550 гривен:
• BGA, артикул CP3176, цена 500 гривен;
• BORG & BECK, номер BWP2029, 630 гривен;
• Borsehung, артикул B12688, 1100 гривен;
• HELLA, 8MP 376 800-041, цена 740 гривен;
• MAGNETI MARELLI, артикул 352316171171, цена 600 гривен;
• SKF, номер VKMC 01113-1, цена 1900 гривен;
• SWAG, 30 92 4358.

Меняем ремень ГРМ Октавия А5 1,6 л своими руками

Двигатель семейства BSE — один из самых простых в линейке, поэтому замена ремня ГРМ тоже сложностью не отличается. Единственное за чем нужно следить, так это за совпадением меток и аккуратностью проведения работ.

Для замены нам понадобится стандартный набор головок и слесарного инструмента, яма, домкрат, очень желательно иметь динамометрический ключ, пригодится и маркер. Если все это есть, в бой.

1. Освобождаем место для замены ремня. Для этого снимаем клапан адсорбера, расширительный бачок системы охлаждения, бачок омывающей жидкости и топливную магистраль.
   
2. Тонкой отверткой переводим фиксатор крышки ГРМ в открытое положение и снимаем крышку.
   
3. Снимаем ремень привода генератора, предварительно пометив направление его движения в том случае, если он не подлежит замене.
   
4. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое колесо и спускаемся под машину. Нам необходимо выставить шкив коленвала в положение верхней мертвой точки согласно меткам, как показано на фото. Теперь снимаем приводной шкив коленвала.
   
5. Поддомкрачиваем мотор, снимаем подушку и кронштейн двигателя. Снимаем центральную крышку привода ГРМ, получаем полный доступ к ремню.
   
6. Внимательно проверяем совпадение меток на шкиве коленвала и распредвала, дополнительно ставим свои метки маркером, чтобы при сборке не ошибиться. Откручиваем натяжной ролик, снимаем ремень привода ГРМ.
   
7. Меняем помпу. Для этого нужно оперативно снять старую и так же оперативно установить новую, чтобы не разливать антифриз.
   
8. После установки помпы ставим новый натяжной ролик, совмещая фиксатор с отверстием, как показано на фото.
   
9. Устанавливаем новый ремень. Поскольку он не растянут, придется приложить усилия. Главное — не сбить при этом метки.
10. Натягиваем ремень ГРМ с помощью ВАЗовского ключа или загнутых пассатижей. Есть специальный ключ jtc-1525, но в продаже он появляется редко. О правильном натяжении мы говорили выше.
    
11. Ремень натянут, можно провернуть двигатель на пару оборотов коленвала и проверить натяжение еще несколько раз, после чего можно приступать к сборке в обратном порядке.

Следующая проверка должна проводиться через 25-30 тысяч пробега. Особое внимание уделяем помпе и целостности торцевой части ремня ГРМ. Удачной всем работы, крепких ремней и герметичных помп.

VAG × MOTORS › Блог › Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 + видео

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 должна проводиться своевременно, хотя понятие своевременности в разных странах может отличаться от заявленных производителем цифр. Шкода определяет замену ремня ГРМ после 120 000 километров пробега или по прошествии 5 лет независимо от пробега, а так же проверку при 60 000 и 90 000 километров. Когда ездишь в мягком климате без резких перепадов температур, да по чистым дорогам, которые не покрывают различной химией, да с нормальным бензином, спокойно, без пробок и вообще живёшь в идеальном мире, с такими цифрами можно согласиться, но на просторах нашей Великой и Непобедимой эти цифры стоит разумно занижать, ибо обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к Сталинграду под капотом с деформацией клапанов и повреждениями цилиндров, а как следствие – капитальному ремонту двигателя. Это как наступить на развязавшийся шнурок при быстром беге по ступенькам вниз – жив останешься, но ушибы-ссадины-переломы лечить нужно будет не один день.

— Автомобиль: Skoda Oktavia
— Год выпуска: 2011
— Модельный год: 2011
— Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
— Особенности ДВС: MPI
— Коробка передач: LVN (КПП, 5 ступеней, модификация 0AF)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 78 322 километра

Принимаем Шкоду в гости, радушно отправляем её в душ и далее на полную диагностику. Всё как в аэропорту: полная проверка, вещи на тумбочку, что с собой везёте, цель визита, сканер-рамка и #добропожаловать. Утомляет? Зато безопасно и спокойно долетите из точки А в точку Б, где самой большой неприятностью будет не захват самолёта или подрыв, а всего лишь воздушные ямы ну и соседи, хотя тут как повезёт.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 с одной стороны плёвая операция для опытных штурманов и капитанов, но не каждый покоритель неба из гражданской авиации с ней справится. Для начала откидываем клеммы аккумулятора – зажигание при этом должно быть выключено, иначе быть беде.

Для свободной работы с механизмом газораспределения освобождаем пассажирскую сторону подкапотного пространства: избавляемся от верхней декоративной крышки, адсорбера, бачка с охлаждающей жидкостью и заливной горловины бачка стеклоомывателя, перекрывая и отсоединяя все необходимые шланги, после чего приступаем к приводному ремню, он же ремень навесных агрегатов.

Снимаем колесо и “шумку” с правой стороны, вот и место, где приводной ремень кружится в паре со шкивом. Поворачиваем натяжитель приводного ремня по часовой стрелке, фиксируем его шестигранным торцевым ключом и спокойно снимаем ослабленный ремень, помечая направление его движения маркером или мелом.

Если поставить бывший в употреблении приводной ремень на этапе сборки против шерсти, это может привести к его обрыву. Кому охота остаться без охлаждения, гидроусилителя и кондиционера? Под шумок демонтируем кронштейн и сам натяжитель.

На очереди верхний кожух ремня ГРМ. Механики часто видят сильно “покалеченную” отвёртками защиту – если найти со стороны двигателя две пластины и нажать на них, то защита легко снимется без “варварских” приёмов.

Выставляем верхнюю мёртвую точку первого цилиндра, для чего совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ. Глазами её видно куда лучше, но аппаратом туда подлезть не получилось.

Проверяем верхнюю метку шестерни распредвала на совпадение с меткой заднего кожуха ремня ГРМ Шкода Октавия А5. Не сошлось?

Проворачиваем коленвал ещё на один оборот и попадаем на сектор “Приз”.

Придерживая центральный винт шестерни коленвала ключом, откручиваем четыре болта, удерживающие шкив коленвала и снимаем его до этапа сборки. Освобождаем механизм газораспределения от защитных кожухов, нижнего и среднего.

Мчимся на склад специальных инструментов за траверсой для вывешивания двигателя – сейчас мы будем мучать правую опору. Без этого замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 не состоится. Откручиваем удерживающие болты опоры и кронштейнов согласно инструкции, не забывая о том, что согласно общей схеме монтажа опор двигателя и их кронштейнов, любой вывернутый болт автоматически отправляется в утиль, а в нашем случае – в пункты приёма чёрных и цветных металлов.

Откручиваем кронштейн и опору двигателя, приподнимаем двигатель и выкручиваем последний болт кронштейна.

Ослабляем гайку натяжного ролика, подлежащего замене, и на этом замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 достигает своего экватора, после которого предстоит пройти весь путь в обратную сторону практически шаг в шаг, с небольшими, но важными отклонениями от курса.

Устанавливаем, но не взводим, новый натяжной ролик (06A109479F).

Внимательно следим за тем, чтобы метки системы ГРМ не убежали, для этого накидываем ремень на шестерню коленвала, прикручиваем обратно нижнюю защиту ремня ГРМ, шкив коленвала и проверяем метку распредвала.

Немцы люто усвоили правило “Семь раз отмерь – один отрежь”, тут нельзя промахнуться как и при циркумцизии. Надеваем ремень на помпу, натяжной ролик, после чего на шестерню распредвала. Теоретически без разницы как надевать ремень, но из древних времён дошло предание производителей, что заводская маркировка должна смотреть на устанавливающего, то есть легко читаться подошедшим с правой стороны к автомобилю.

Устанавливаем ремень (CT908), возвращаем нижний кожух (болты крепить с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места.

Чтобы закончить с ремнём, нам потребуется набор для работы с роликом натяжителя.

Берём ключ, он же штанга с двумя штырями под пазы, и при помощи умеренного сложных манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Прокручиваем коленвал, проверяя совпадение меток, и повторно проверяем натяжение – ослабленный ремень ГРМ равноценен началу боевых подкапотных действий с репарациями сервисменов. Помним, что при одном обороте распределительного вала коленчатый делает два оборота.

Теперь собираем всё в обратной последовательности, но останавливаемся, когда подбираемся к правой опоре двигателя. Её правильная установка отвечает трём правилам:

для гарантированного результата требуются исключительно новые болты;
шляпки болтов параллельны краю несущего кронштейна опоры двигателя;
расстояние между несущим кронштейном и опорой составляет 10 миллиметров.
Игнорирование любого из пунктов приведёт к тому, что коробка переключения передач или двигатель будут стучать о лонжерон при вхождении в поворот, а это не только время на исправление, но и повторные траты на новые болты.

Устанавливаем шкив коленвала, натяжитель, возвращаем приводной ремень на место в последовательности “шкив – компрессор – генератор”. Не забываем производить тотальную замену болтов согласно инструкции, браво щёлкая динамиком, отсчитывая Ньютоны. Проделав все эти процедуры важно не забыть удалить воздух из системы подачи топлива (про шланги адсорбера помните) с помощью специальных переходников, шланговых клемм и сканера, иначе можно покалечить катализатор.

Наш самолёт готов к дальнейшим ежедневным рейсам на многие десятки тысяч километров. Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 900 руб.

С 9 до 21 без перерывов и выходных
+7 (495) 135-22-11
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 20, стр. 1

Замена ремней ГРМ и натяжного ролика на Volkswagen Golf Plus 1.4 двигатель BUD

Двигатель BUD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 – 2009

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 – 2010

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 – 2013

Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 – 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 – 2008

Skoda Fabia 2 Russia / Шкода Фабия 2 Россия (572) 2011 – 2014

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 – 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 – 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 – 2009

Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Фольксваген Гольф Плюс 2008 г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края “махратиться”, зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.

все понятно, меняем ремни и его натяжной ролик, который скорее всего и стал причиной свиста ремня. Все остальное смотрим, дефектуем. Для фиксации шкива КВ имеется вот такая приспособа, в прежней жизни это ключь для откручивания круглых гаек 115х220

Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного “отсека”, снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину

фиксируем шкив КВ, “срываем” болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.

выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ

предварительно выставляем КВ в ВМТ, для этого вращаем КВ до совпадения меток: срезанный зуб шестерни КВ – отметка на блоке (зуб срезан с двух сторон, определить его не проблема)

поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла

Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.

видим вот такую картину

если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем

чернота на натяжном ролике это смазка которая из него вылезла, с ремнем все ясно, проверка всех остальных натяжного и вспомогательного, ни чего не выявила, все ОК, ни смазки , ни потертостей ни чего такого подобного. Меняем оба ремня и натяжной ролик ремня Р-Валов. Одеваем ремень Р-Валов, начинаем с верхней ветви, без всякого натяга и вниз. Устанавливаем натяжной ролик, предварительно сместив его в положение минимального натяга, как на фото, стопор должен зайти в углубление головки, слегка поджимаем зажимным винтом и против часовой стрелки шестигранником 6 натягиваем до совмещения стрелки и мыска

Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось

затягиваем болт ролика 20 Нм
Критерий правильной установки ремней – болты фиксирующие Р-Валы должны выйти из отверстий без всяких усилий, как и вставлялись. Если оба или один болт закусываются шестернями при попытке их вытащить, то ищите ошибку в установке. Скорее всего выпускной вал ушел при одевании ремня на зуб. Что бы лучше ориентироваться при установке, пред разборкой есть смысл нанести понятные метки маркером на валы и части головки блока. Если все ОК проворачиваем КВ на два оборота и проверяем метки и положения указателей на натяжных роликах. Сборку проводим в обратной последовательности. Опору двигателя устанавливаем по старым следам. Шкив КВ с таким типом болта (засверловка по шляпке)затягиваем с усилием 150 Нм с до воротом 180 град., без всяких фиксаторов резьб. ВУ идеале применим новый болт

По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни BOSCH, комплект 2 ремня 860-00 рур

Ролик натяжной “оригинал” точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.