Как завести хонду срв в мороз

Почему машина плохо заводится зимним утром: причины

Почему не заводится машина. Как завести машину в мороз.

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.

Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.

Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.

Когда “нечему гореть”.

Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

1. Бензин плохого качества.

2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

а. Некорректно работает топливный насос.

б. Не работает регулятор давления топлива.

Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.

Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

Когда “нечем поджечь”.

В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

в. Проблемы с фазами ГРМ. К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.

Итого, в случае с “нечем поджечь” мы можем добавить еще восемь пунктов, что в сумме с первой частью дает восемнадцать (. ) причин, по которым может не заводиться автомобиль.

К этому (для круглого счета, разумеется) стоит добавить и такие моменты, которые напрямую к двигателю не относятся, — например, проблемы со стартером, или замерзший в выхлопной трубе конденсат. Есть и еще варианты, которые сейчас почти не встречаются, — например, замерзшее моторное масло, или кристаллизовавшийся антифриз. Все-таки, и масло, и антифриз хондаводы вовремя менять научились.

На самом деле, бороться со всеми сразу причинами смысла нет, в следующих частях статьи мы расскажем, что нужно предпринять, чтобы запустить двигатель практически в любой мороз, если проблемы с его запуском сидят не очень глубоко. К счастью, такие беды, как “ушедшие” фазы ГРМ или сам по себе умерший топливный насос, встречаются редко, поэтому в абсолютном большинстве случаев запустить автомобиль удается. Но следует помнить, что каждый такой запуск, для машины примерно также полезен, как электрошокер вместо будильника для человека.

Старайтесь в сильные морозы прогревать автомобиль через какие-то интервалы по времени, или установите себе хорошую сигнализацию с автоматическим запуском по температуре двигателя. В конечном итоге, это выйдет дешевле.

Во второй и третьей части статьи мы рассмотрим примеры действий, которые можно произвести самостоятельно, без обращения в сервис, если Вам нужно «вернуть к жизни» замерзший автомобиль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как завести хонду срв в мороз

ЭКСПЛУАТАЦИЯ CR-V В МОРОЗ -35 ГРАДУСОВ

Эксплуатация машины в московский мороз 2006 года (было до -37 градусов) волей-неволей проверила как сам автомобиль, так и примененные мной эксплуатационные материалы.

Сам автомобиль отказался заводиться только в первый день морозов. Причем, совсем. При попытке запуска с АКБ мотор сначала взчихивал, потом совсем перестал, да и АКБ подсел. Применение пуско-зарядного устройства так же не помогло. Дело оказалось в свечах, или, вернее, в межэлектродном зазоре, который оказался аж 3.5мм (давно не проверял)! Свечи залило бензином и при пуске на примороженном АКБ искра не смогла преодолеть гигантский межэлектродный зазор. Свечи были заменены на те, что были под рукой и которые ставлю на все карбюраторные машины – АУ17ДВРМ Энгельсского завода. После этого машина с трудом завелась с выжатой педалью газа, т.к. к этому времени бензин в цилиндрах уже, видимо, стоял уровнем. После пуска из выхлопной трубы повалил черный дым, завоняло несгоревшим бензином и на приборной панели зажглась лампа “проверь двигатель”.

Компьютерная диагностика показала, что был зафиксирован низкий уровень напряжения в цепи лямбда-зонда. Ошибка была сброшена и больше не появлялась.

Все последующие дни (в которые было еще холоднее) пуск осуществлялся всегда надежно с первого раза после кручения стартером в течении 3-5 секунд.

Так что можно констатировать, что к российским морозам с точки зрения запуска автомобиль Хонда CR-V, изготовленный для американского рынка, приспособлен. И свечи АУ17ДВРМ для нее вполне подходят.

Синтетическое масло RAVENOL 5W40 так же не подвело. Каждый день я брал банку масла в руки и смотрел, как оно ведет себя при наклоне банки. Оно всегда просто сохраняло уровень и размазывалось по стенке, а не ползло при наклоне к стенке медленной волной, как иные поддельные масла. Прокрутка двигателя еще родным(!) АКБ 2001 года изготовления также не вызывала затруднений.

Еще в начале эксплуатации заменил с промывкой родной хондовский антифриз на антифриз RAVENOL G12 пополам с дистиллированной водой. Смесь так же показала себя с наилучшей стороны. Ничего не замерзло, печка всегда работала отлично. Кстати, о печке. В отличие от родной термо- и шумоизоляции, печка отработала на отлично. Уже спустя 15 минут после начала движения в салоне становилось тепло настолько, что печку приходилось убавлять. Возможно, помогла дополнительная термо- шумоизоляция.

Расход бензина в морозы увеличился и составил 13.7 литров 92го бензина в смешанном цикле против 11-11.5л в обычные дни. Стиль вождения я практически не менял, по трассе ездил 110-120. По Москве, правда, передвигаться было немного легче, т.к. машин по утрам было не много. К вечеру, однако, видимо, могие заводились в течении дня и по вечерам движение было вполне обычное. По утрам приходилось прогревать машину по 5-10 минут, чтобы обороты упали и прогрелась коробка.

Незамерзайка синяя за 50р в бачек омывателя (названия разные, например, Vision) оставалась жидкой именно до -30 (как и написано на банке), затем начинала густеть, но в кусок льда так и не превратилась.

Зимняя резина HANKOOK W401 так же не вызвала никаких нареканий – разгонялась и тормозила, как обычно.

Корейский ксенон KOISHO – один из блоков поджига после долгой стоянки иногда запускался со 2-3го раза, дальше все работало без замечаний.

Передние тормозные колодки LUCAS GDB3177 тормозили отлично, только ужасно скрипели. Возможно, туда попал песок, но до морозов никакого скрипа не было.

Еще немного про саму машину. Из недостаткой могу отметить следующие:

• салон из кожезаменителя просто беоговорочно нуждается в подогреве сидений;
• в мороз что-то иногда трещит в задней двери при езде или даже при работе мотора (т.е от вибрации). Помоему, в верхней части (т.е. где стекло). При включении обогрева заднего стекла трещать начинает больше. Дело не в электричестве, просто меняются некие условия.
• у переплывших океан машин оказываются немного подпорченными наружние реснички на дверях (те, что уплотняют боковые стекла по нижней кромке оконного проема). Они становятся немного жестковатыми и пропускают воду вдоль стекла во внутрь двери. Поэтому осторожнее с мойкой в холода.

Материал написан после сильных январских морозов 2006 года.