Ваз 2101 ремонт двигателя

Лада 2101 Тазы Рулят › Бортжурнал › как правильно проводить кап ремонт Двигателя ваз 2101

Капремонт — это капитальный ремонт двигателя, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки, но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ), из минусов : есть риск, что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи.
Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести “до ума” детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран.
Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.

хонинговальный станок хонингование плосковершинное угол канавок хонингования
Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.

Вскрытие графитовых зёрен чугунного блока цилиндров

В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен, визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками, закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз!
Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.
После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.

Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 350грн. для. Ваз, Заз и до 750 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании.
Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – 250-500 грн.,
Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – 600 грн.
Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-200 грн
Облегчение шатунов-300 грн.
Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов — от 500 грн.
Расточка блока и шлифовка коленвала выполняется подрядчиками к примеру фирма ВМС. и др.

Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.

Головка блока цилиндров
Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.

Стоимость разборки-сборки ГБЦ 400 восьмиклапанные и 800 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 350-800 грн.
Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.1900 грн.,
Снятие-установка двигателя или замена 900 грн.
Регулировка клапанов 150-450 грн.
Шлифовка плоскоти ГБЦ — 200 грн.
таблички
Бывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм, а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.

Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$, на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине.
Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники.
При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.
Шпилька сорвана
Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.

Затяжка шатунов
Запчасти для тюнинга
Запчасти двигателя

Гарантия составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое масло синтетика или полусинтетика 10w40 .

В автомастерской “Спартак” выполняется капремонт двигателя легковых автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель, Хюндай, Хонда и т.д.
Список автомобилей отечественных: ВАЗ 2101,ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107,ВАЗ 2108,ВАЗ 21081, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084,ВАЗ 2109,ВАЗ 21093,ВАЗ 2121,ВАЗ 21213,ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,ВАЗ 2113,ВАЗ 2114,ВАЗ 2115,ВАЗ 21103,ВАЗ 21106, Лада, Жигули Заз, Таврия Заз1102,1103,1105,Славута, Дана.Замена колец, сальников, клапанов, троещина, недорого, сто, направляющие клапанов.

Если возникает вопрос «Как сделать самому капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2112,2106,2108 и т.д?» отвечу. Взять как минимум книгу по ремонту данной модели двигателя, прочесть, подумать… Если не перехотелось, запастись инструментом, временем хотя бы 1-2 недели и можно рискнуть, но учтите, что может и не получиться, та и смысл, ведь не редко можно и самому увидеть, как, что делается, стоит ли марать руки, а вот тюнинг, спаренные карбюраторы, вот там повозиться интересно…

Стоимость работ ВАЗ, ЗАЗ Таврия, Тюнинг, Запчасти
Тюнинг карбюратора
Тюнинг двигателей МЕМЗ
Тюнинг двигателя Мемз 245 , из 1100 к 1300
капремонт двигателя и стоимость запчастей Мемз
Доработка головки блока цилиндров
Портинг ГБЦ

Начало сборки двигателя, блок цилиндров
Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель (новый).

Как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101

На автомобилях ВАЗ 2101 установлен карбюраторный 4-цилиндровый двигатель с верхним расположением распределительного вала и рядным вертикальным расположением цилиндров. Его рабочий объемом составляет 1,2 литра. Ремонтные работы проводятся в зависимости от характера поломок. Рассмотрим основные этапы, как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101 самостоятельно.

Снятие и установка двигателя

1. Для ремонта двигателя ВАЗ 2101 автомобиль предварительно ставится над смотровой канавой или на подъемник.
2. Снимается капот, отсоединяются провода от аккумуляторной батареи и электрооборудования двигателя. Снимаются аккумуляторная батарея и подкапотная лампа. Чтобы не повредить при демонтаже радиатор, при повороте сливной пробки надо придерживать штуцер пробки вторым ключом. Чтобы не сорвались грани, пробка отворачивается накидным или торцовым ключом.
3. Необходимо слить жидкость из отопителя, радиатора и блока цилиндров. Для этого отворачиваются пробки блока цилиндров, на нижнем бачке радиатора, с расширительного бачка. Также открывается кран отопителя.
4. Снимается кожух вентилятора. Отсоединяются шланги охлаждающей жидкости от двигателя и снимается радиатор вместе с термостатом.
5. Прежде чем снять воздушный фильтр, необходимо предварительно отсоединить шланги, крышку и фильтрующий элемент. Карбюратор надо закрыть технологической заглушкой.
6. Отвернуть гайки крепления трубы глушителей к выпускному коллектору.
7. Снять коробку передач.
8. От двигателя ВАЗ 2101 отсоединить трос управления воздушной заслонкой и тягу привода дроссельной заслонки у карбюратора.
9. Отсоединить от двигателя шланги подвода топлива и отопителя.
10. Повесить на таль траверсу и застропить двигатель за скобу с правой стороны. С левой стороны застропить за отверстие в креплении кожуха сцепления. Цепь тали слегка натянуть, отвернуть гайки крепления подушек передней подвески к поперечине передней подвески. Вынуть талью двигатель ВАЗ 2101 из моторного отсека для последующего ремонта.
11. Снять заборник горячего воздуха и теплоизоляционный щиток стартера. Снять с блока цилиндров 2 боковых кронштейна вместе с подушками передней подвески двигателя.
12. Снять сцепление.
13. Когда ремонт двигателя завершен, он устанавливается в обратной последовательности. Надо правильно соединить коробку передач с двигателем: первичный вал должен без перекосов входить в шлицы ведомого диска сцепления.

Рекомендации по ремонту двигателя

Затевая ремонт двигателя ВАЗ 2101, заранее подготовьте инструменты, оборудование и комплектующие. Осуществляя ремонт, не давите на ключ, закручивая или выкручивая болты и гайки. Лучше пользоваться динамометрическими ключами – они ограничивают крутящий момент. Необходимо плотно засаживать шпонки в шпоночные пазы валов. Люфт шпонок в пазах валов не допустим! При сборке рекомендуется смазывать трущиеся поверхности деталей и резьбовые соединения.

При замене подшипников, их усилие запрессовки не должно передаваться через ролики и шарики. При запрессовке инструмент должен опираться только на запрессовываемое кольцо. Чтобы избежать перекоса колец, усилие запрессовки должно соотноситься с осью подшипника. Правильно установленный подшипник плотно упирается торцами колец в заплечики корпуса или вала. Должен проворачиваться без усилий.

Производя сборку цилиндрических зубчатых передач надо контролировать торцевое и радиальное биения, боковой зазор между зубьями и расстояние между центрами. Проверить, как прилегают рабочие поверхности зубьев конических шестерен, можно по отпечатку специально нанесенной краски.

Перед установкой различных шлангов их желательно продувать сжатым воздухом. Располагать их надо так, чтобы они не терлись об двигатель, и плотно закрепить.

Старайтесь не повреждать рабочие кромки сальников. Используйте пленку, смажьте маслом перед подгонкой рабочую кромку. Если на сальниках двойные кромки, пространство между ними рекомендуется заполнять густой смазкой.

Ремонт двигателя ВАЗ-2101

Прототипом для производства ВАЗ-2101 был итальянский ФИАТ-124 – «автомобиль года» 1965 года. Но ВАЗ-2101 значительно отличается от итальянца, к сожалению не в лучшею сторону. На ваз установили другой мотор с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что позволило увеличивать литраж двигателя.

При объеме 1198 см куб. диаметр цилиндра увеличился на 3 мм с 0,73 см до 0,76 см, а ход поршня, наоборот, уменьшился с 0,715 см до 0,66 см, то есть мотор на теории более приемистый, чем итальянский, но это не значит, что лучше. 800- именно такое число изменений внесли инженеры в ФИАТ-124 и назвали автомобиль ВАЗ-2101.

Осуществляя ремонт двигателя ВАЗ-2101 сильно не давите на ключ, выкручивая или закручивая гайки и болты. Если удобно, пытайтесь тянуть ключ на себя. Но если все же ключ толкаете, делайте это открытой ладонью, в противоположном случае, при соскальзывании ключа вы можете повредить суставы пальцев. Ищите такое положение, которое исключит возможность падения ключа.

Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:

1. Нарезка резьбы большего размера.
2. Поврежденные отверстия сначало можно заварить, а потом просверлить нужного диаметра дырку и нарезать резьбу.
3. Восстановить с помощью рем. комплекта – восстановление резьбы (FAT). Формирователь резьбы – средство для починки плохой резьбы в различных системах: подачи топлива, смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке ГБЦ.
4. С помощью ввертышей.
5. С помощью спиральных резьбовых вставок.

Наиболее рациональным способом восстановления отверстия с поврежденной резьбой это применение резьбовых вставок . Вставка выглядит как пружинная спираль из проволоки ромбического сечения, на которой на одной стороне загнут технологический поводок, с помощью которого вставку заворачивают в отверстие.

Ремонт с помощью спиральной вставки рассверливанием дефектного отверстия до нужного размера, потом нарезается резьба, размера спиральной вставки, далее вкручивается спиральная вставка и обламывается поводка по насечке. Продается специальный комплект со спиральными вставками, в состав которого входит: вставки, сверла, метчики, инструменты вворачивания вставок.

Советы по ремонту двигателя

Делая ремонт двигателя необходимо пользоваться советами, приведенные ниже.

В ситуациях, предусмотренных руководством, нужно пользоваться динамометрическими ключами, которые ограничивают крутящий момент.

Шпонки необходимо плотно засаживать в шпоночные пазы валов с использованием молотка или чего то похожего. Не допустим люфт шпонок в пазах валов.

Если большое количестве гаек на элементе двигателя, то их затягивают в нормативном порядке и поочереди, чтобы не произошло повреждение элемента. Если гайки имеют круговое расположение, то их следует затягивать крест-накрест. Если гайки имеют прямоугольное расположение, то их следует затягивать от центра элемента двигателя к краям.

Для начала болты и гайки закручиваются от руки. После каждую из этих элементов затягивают на один полный оборот, и так далее от одного элемента к другому крестообразно или по диагонали. Затем, после затяжки на один полный оборот каждого элемента, начиная от первого элемента и так от элемента к элементу затягиваем на пол-оборота.

И в конце затягиваем элементы на четверть оборота до достижения требуемой величины момента затяжки. Все гайки и болты одного и того же соединения нужно закручивать с равным крутящим моментом. Если допустить перетяжку детали двигателя, это может привести к ухудшению его прочности и к поломке. Если допустить недотяжку , то это может повлечь за собой саморазвинчивание соединения.

Ремонт двигателя ваз 2101 не возможен без крепежных деталей типа болтов и шпилек, у которых есть необходимые моменты затяжки, которые указаны в технических требованиях, прежде всего момент затяжки зависит от материала, из которого они сделаны и их диаметра.

При закручивании корончатой гайки, для вставки шплинта, закрутите гайку до нормативно указанного значения момента, далее затяните дальше к другому отверстию для шплинта. Ни в коем случае не раскручивайте гайку, для совмещения отверстия для шплинта, если нет указаний в инструкции.

При проверке или повторном затягивании болта до нужного значения момента затяжки, раскрутите гайку или болт на четверть поворота, а затем закрутите до необходимого значения.

Резьбовые соединения рекомендуется смазывать специальной смазкой, чтобы при последующей разборке не мучиться с откручиванием, так же рекомендуется смазывать при сборке трущиеся поверхности деталей.

Усилие запрессовки подшипников не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

При установке шлангов рекомендуется их продуть сжатым воздухом, расположить, что бы не терлись об части двигателя и плотно закрепить.

Следите, что бы во время сборки не было повреждения рабочей кромки сальника. Используйте пленку, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой.

Смажьте тонким слоем герметика гнездо под сальником при установке сальника.

В закрытых резьбовых отверстиях не допустимы следы масла и т.д – возможно трескание корпуса из-за давления болта при закручивании.

Если при сборке поверхность повреждена, то используйте герметик для прокладок. Нанесите его столько, что бы было достаточную для заполнения дефекта.

Для облегчения подсоединения шланга смажьте силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера.

Разборка двигателя 2101

Разборка двигателя 2101

Снятие маховика

1 – ключ;
2 – маховик;
3 – болт крепления маховика;
4 – шайба;
5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания;
6 – передняя крышка картера сцепления.

Снятие натяжителя и успокоителя цепи

1 – цепь привода распределительного вала;
2 – болт крепления башмака;
3 – башмак натяжителя;
4 – гайка крепления натяжителя;
5 – корпус натяжителя;
6 – колпачковая гайка натяжителя;
7 – болты крепления успокоителя;
8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.

10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. Снятие натяжителя и успокоителя цепи) натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).

16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Предупреждение!
При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.

19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.

21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.